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Colina del Aventino (Aventino) es la más meridional de las siete colinas de Roma. Hoy, sus senderos sombreados, jardines en lo alto y panorámicas sublimes atraen a los visitantes, pero su historia recorre un arco que va desde los barrios plebeyos de la República hasta las villas patricias del Imperio y, mucho después, a la política del periodo fascista.
Qué ver y cómo visitarla
La forma más eficiente de explorar el Aventino es subir desde el lado del Circo Máximo. Sigue este itinerario:
Circo Máximo ▶︎ Monumento a Giuseppe Mazzini ▶︎ Rosaleda ▶︎ Jardín de los Naranjos ▶︎ Santa Sabina ▶︎ Plaza de los Caballeros de Malta ▶︎ La Mirilla
Monumento a Giuseppe Mazzini
Erigido en 1949 según los diseños del escultor Ettore Ferrari, este monumento de 10 metros rinde homenaje al “Profeta de la Unidad Italiana”. Los bajorrelieves narran episodios del Risorgimento, mientras la figura de bronce de Mazzini contempla el Parlamento al que nunca llegó a dirigirse.
Rosaleda Municipal (Roseto Comunale)
Abierta aproximadamente de mediados de abril a mediados de junio, esta rosaleda de 10 000 m² alberga más de 1 100 variedades de rosas, muchas de ellas galardonadas en su certamen internacional anual. Sus terrazas se orientan hacia el Monte Palatino.
Curiosidad: El terreno fue cementerio judío de Roma hasta 1895; los parterres aún dibujan discretamente una estrella de David.
Fontana del Mascherone di Santa Sabina
Esculpida en 1593 según los dibujos de Giacomo della Porta, esta enigmática “gran máscara” de mármol dio de beber al ganado en el Foro Romano. Tras múltiples traslados, en 1936 se emparejó con una pila de granito procedente de unas antiguas termas y se integró en el muro de toba junto a la Piazza Pietro d’Illiria, a las puertas del Jardín de los Naranjos.
Su ceño fruncido y barba ondulante evocan a Océano, dios de los ríos y los mares, mientras su chorro incesante aún se alimenta del acueducto moderno de Roma—ideal para recargar la botella en plena subida estival. Los cinéfilos quizá la reconozcan por su aparición en La gran belleza de Paolo Sorrentino.
Consejo: Acércate al mediodía, cuando el sol esculpe los relieves de la máscara con precisión, o al anochecer, cuando las lámparas empotradas proyectan sombras teatrales que rivalizan con la cercana Boca de la Verdad—sin necesidad de hacer fila.
Jardín de los Naranjos (Giardino degli Aranci)
Diseñado en 1932 por Raffaele de Vico sobre terrenos antaño cultivados por monjes dominicos, esta terraza de 7 800 m² está sombreada por naranjos amargos que, según la tradición, descienden de uno plantado por Santo Domingo en 1220. Desde aquí, se contemplan puestas de sol sobre la cúpula de San Pedro y la cresta del Gianicolo.
Dirección: Piazza Pietro D’Illiria | Consejo: acude al amanecer para disfrutar de una luz cristalina o una hora antes del atardecer, cuando los músicos ambientan el lugar y el tono dorado lo envuelve todo.
Basílica de Santa Sabina
La basílica paleocristiana mejor conservada de Roma (422–432 d.C.) conserva 24 columnas corintias reaprovechadas de un templo pagano, ventanas altas de alabastro y una puerta de madera de ciprés con 18 paneles tallados, uno de los cuales muestra la Crucifixión más antigua que se conoce. Es además sede central de la Orden Dominicana.
Horario: 08:15–12:30 y 15:30–18:00 | Entrada gratuita; hombros y rodillas cubiertos.
La Mirilla de los Caballeros de Malta
Una cerradura en las puertas de bronce del Priorato de la Soberana Orden Militar de Malta alinea de forma perfecta la avenida del jardín con la cúpula lejana de San Pedro: tres territorios soberanos (Malta, Italia, Ciudad del Vaticano) en un solo encuadre. La plaza fue rediseñada por Piranesi en 1765.
Dirección: Piazza dei Cavalieri di Malta | Mejor luz: temprano por la mañana, antes de la llegada de los grupos turísticos.
El Aventino en la Antigüedad
Fortificaciones Antiguas y Puerto del Emporio
La Muralla Serviana (siglo IV a.C.) bordeaba la base de la colina; aún se conservan tramos visibles a lo largo de la Via di Porta Lavernale. Más abajo, el puerto del Emporium recibía barcazas marítimas cargadas de grano, mármol y ánforas de vino. Sus enormes almacenes (siglo II d.C.) yacen hoy sepultados bajo los terraplenes del siglo XIX.
Templo de Diana
Fundado hacia el 540 a.C. por el rey Servio Tulio, el Templo de Diana se convirtió en punto de encuentro plebeyo y sirvió de modelo para cultos provinciales. Aunque no queda ninguna superestructura, las excavaciones bajo Santa Prisca revelaron sus cimientos de toba negra e inscripciones votivas.
Iglesias ocultas del Aventino
Basta alejarse del paseo principal para que el silencio se imponga: embajadas se esconden tras altos muros y el aire se impregna de azahar. A lo largo de la cresta se alinean santuarios que abarcan 1 600 años—desde una basílica del siglo V hasta una capilla rococó que guarda una cerradura, una abadía benedictina donde aún resuenan cantos gregorianos y un templo mitraico bajo el suelo de una parroquia. Cada umbral abre la puerta a otro siglo; muchos regalan vistas desde los tejados y claustros extraordinarios, incluso en pleno agosto.
San Alessio (Santi Bonifacio e Alessio)
Fundada a finales del siglo X y luego reconstruida en estilo barroco, esta basílica conserva la escalera de madera bajo la cual San Alejo vivió, según la tradición, oculto como mendigo en casa de sus padres. En la cripta reposa una reliquia de Santo Tomás Apóstol y la logia del campanario ofrece una vista poco conocida de Trastevere y el Gianicolo.
Sant’Anselmo all’Aventino
Construida entre 1893 y 1900 por el arquitecto benedictino Hildebrand de Hemptinne, la abadía es sede de la Confederación Benedictina y alberga el Ateneo Pontificio. Las vísperas diarias a las 18:30 se celebran con canto gregoriano sin acompañamiento, de tempo y afinación ejemplares. Desde aquí parte la procesión papal del Miércoles de Ceniza.
Santa Prisca y Mitreo
Esta modesta iglesia del siglo IV se alza sobre una domus aristocrática cuyo sótano se transformó en un spelea mitraico (siglo II d.C.). Se conservan en vivos colores sus bóvedas estucadas, asistentes pintados y un relieve de altar que muestra a Mitra sacrificando al toro. Las visitas guiadas (viernes y sábados a las 09:00; reserva a través de la parroquia) descienden ocho metros bajo la nave.
Santa Maria del Priorato
Rediseñada por Piranesi (1764–66) para la Orden de Malta, esta capilla rebosa de trampantojos marinos—anclas, conchas y cruces de ocho puntas. Las visitas son limitadas (viernes y sábados a las 10:00; reserva en línea), pero incluso desde el exterior, la célebre vista de San Pedro a través de la cerradura es un rito de iniciación en el Aventino.
Mejor época para visitar
La Hora Dorada transforma el Aventino en una paleta de pintor. Llega al amanecer si deseas tener los senderos para ti solo: incluso en temporada alta, la colina permanece casi desierta antes de las 9 a.m. En temporada baja, es posible disfrutar sus jardines y terrazas en completa soledad. Alrededor de una hora antes del atardecer, la luz se vuelve pastel y los músicos ambulantes llegan al Jardín de los Naranjos—ideal para la fotografía y la contemplación.
Para clima templado y menos aglomeraciones, elige finales de abril a junio o septiembre a octubre, cuando los jardines se impregnan de azahar y los autobuses turísticos escasean.
Vistas desde el Aventino
Dos terrazas ofrecen casi el mismo panorama de postal, desde el río Tíber hasta el Gianicolo, aunque cada una enmarca el horizonte de forma distinta.
Giardino degli Aranci (Jardín de los Naranjos) ofrece el lienzo más amplio—espacio para trípode, alineación perfecta con la cúpula de San Pedro o juegos de siluetas al anochecer.
Giardino di Sant’Alessio, veinte metros más arriba, se sitúa más lejos de la baranda; esa elevación adicional compacta los tejados en capas cerradas, ideal para retratos o teleobjetivos centrados en campanarios y cúpulas. Están separados por apenas treinta segundos—visita ambos.
Si miras a la izquierda de San Pedro, Trastevere se despliega en primer plano—una lente de 50 mm capta sus tejados en tonos pastel—y la cresta del Gianicolo se eleva detrás. Un teleobjetivo de 200 mm (o más) aísla el faro, el monumento a Garibaldi o la fuente del Acqua Paola.
Si miras a la derecha de San Pedro: la fachada ocre de Villa Medici corona el Pincio, y más cerca, las brillantes gradas del Altar de la Patria dominan la Piazza Venezia.
Un objetivo de 200–300 mm resalta sus detalles escultóricos con nitidez.
Leyenda fundacional
Rómulo reclamó el Palatino para fundar su ciudad; Remo eligió el Aventino. Su disputa fatal dejó esta colina fuera del límite sagrado de Roma, el pomerium, hasta que el emperador Claudio lo amplió en el año 49 d.C. Mucho antes, hacia el 540 a.C., el rey Servio Tulio persuadió a la Liga Latina para erigir aquí un templo federal dedicado a Diana. En el 493 a.C., Roma consagró un santuario a Ceres, Liber y Libera—la “Triada Aventina”—que se convirtió en símbolo de los plebeyos.
República e Imperio temprano
Desde su posición sobre los muelles del Tíber, la parte baja del Aventino albergaba almacenes, depósitos de grano, sedes gremiales y bloques de viviendas que se elevaban tras ellos. Durante la Segunda Secesión del 449 a.C., los plebeyos se congregaron aquí para exigir la promulgación de las Doce Tablas. Ya en los siglos I y II d.C., la zona se había aburguesado: senadores levantaron residencias urbanas, Trajano y Adriano poseían casas privadas y el emperador Decio inauguró unas termas públicas en el año 252. Los suelos de mosaico de las Termas de Decio aún yacen bajo la Piazza del Tempio di Diana.
Antigüedad tardía y Edad Media
La Roma cristiana arraigó pronto en la colina con Santa Prisca (siglo IV) y Santa Sabina (432), transformando la cresta en un enclave monástico. Tras el saqueo de 410, las familias Savelli y Crescentii fortificaron la zona con torres y jardines amurallados, entrelazando almenas con claustros.
Época moderna
El 26 de junio de 1924, unos 150 diputados de la oposición abandonaron la Cámara tras el asesinato de Giacomo Matteotti. Se reunieron en la colina—un eco moderno de las antiguas retiradas plebeyas, bautizado como la “Secesión del Aventino.” Hoy, la cresta se eleva apenas 46 metros sobre el nivel del mar, sus callejuelas perfumadas por naranjos amargos y su horizonte marcado por campanarios en lugar de bloques de pisos, convirtiéndola en uno de los barrios más tranquilos y codiciados de Roma.
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